Рис. 42. Киль следует закреплять в двух точках

6. Итак, все приготовлено. Начинаем товарную обработку. Сначала надфилем или грубой шкуркой удаляем лишний материал там, где его много (рис. 43). Затем более «тонкой» (лучше последовательно двумя-тремя, все с более мелким зерном) шкуркой обтачиваем заготовку почти в размер, оставляя припуск на шлифовку 0,1 мм на каждую сторону. Потом шлифуем самой «тонкой» шкуркой заготовку до нужных чистоты поверхности и размера. При шлифовании (так как нагрузки велики), возможно, придется поддерживать тем или иным способом тело поплавка со стороны, противоположной стороне обработки.

Рис. 43. Удаление лишнего материала с заготовки (по пунктирным линиям)

7. После этого можно сразу приступать к окраске, однако рекомендуется проделать еще одну операцию. Не вынимая поплавка из станочка, нанесем на него тонкий слой нитролака (можно добавить в лак немного «Детской присыпки»). Через несколько минут, когда лак высохнет, поверхность поплавка станет шершавой — волокна бальзы как бы встопорщатся. Отшлифуем поплавок «бархатной» шкуркой. Затем повторим операцию еще раз. Этим достигнем сразу двух целей: во-первых, существенно улучшим чистоту поверхности, а во-вторых «забьем» присыпкой мелкие поры на поверхности поплавка. Позднее эти поры попортили бы вам много крови при покраске.

Следует добавить, что при изготовлении поплавков, для которых удельный вес не имеет столь существенного значения (поплавки для дальнего заброса, например), рекомендуется грунтовать поплавок описанным выше способом с применением не нитролака, а смеси эпоксидной смолы и ацетона (в соотношении 1:1). Это существенно улучшит качество поверхности, адгезию поверхностного слоя тела поплавка по отношению к краске и его прочность.

Для высыхания нанесенного грунта заготовку придется вынимать из станочка, но это несущественно: изделие значительно крупнее обычного поплавка и переустановка не скажется на его качестве. Этот способ можно применять и при изготовлении поплавков из пенопласта, вот только ацетон придется заменить более нейтральным растворителем.

8. Итак, наша заготовка имеет вид, представленный на эскизе (рис. 44). Теперь удаляем (отрезаем) технологический припуск — ось, за которую мы крепили заготовку в патрон (шпиндель) нашего станочка. Образовавшуюся площадку аккуратно, вручную, подравниваем мелкозернистой шкуркой и накалываем или сверлим отверстие для антенны (в зависимости от ее толщины). С помощью эпоксидной смолы вклеиваем антенну, соблюдая те же условия, что и при вклейке киля.

Рис. 44. Почти готовый поплавок

9. Следующая операция — изготовление и вклейка колечка. Колечко рекомендуем изготавливать из нихромовой проволоки ø 0,3–0,4 мм. Нихром легко гнется и не подвержен коррозии. Не нужно особенно мудрить с формой: достаточно согнуть кусочек проволоки длиной 5 мм П-образно и, наколов булавкой или концами получившейся скобки-колечка в нужном месте тела поплавка отверстия, эпоксидной смолой вклеить его. Что касается ориентации колечка, то, по моему мнению, она не принципиальна. Впрочем, большинство рыболовов предпочитает вертикальную — такую, чтобы леска входила в колечко перпендикулярно оси поплавка.

Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.