Чтобы растения росли крепкими и здоровыми, аквариумисты их подкармливают.

Совсем недавно для подкормки аквариумных растений использовали удобрения, предназначенные для огорода или комнатных растений. Мочевину, суперфосфат, нитрофоску, удобрения с микроэлементами и др. Это было раньше.

Сейчас же можно легко купить самые разнообразные, жидкие и твердые удобрения, специально изготовленные для аквариумных растений.

Например, Санкт-Петербургская фирма «Зоомир» в серии «Унифлор – Аква» выпускает жидкие удобрения, с помощью которых можно даже плавно изменять показатель pH в кислую сторону до pH 5 и в щелочную сторону до pH 9.

Продаются гранулированные удобрения для подкормки корней растений (например, удобрение» Initial Sticks»/ «Tetra Plant»). Такие удобрения вносят под корни в новый, еще не заиленный грунт, когда растениям не хватает питания. (Особенно для капризных, требовательных растений).

Если по магазинам ходить лень, можно сделать корневую подкормку и самому. Из голубой, серой или желтой глины. Об этом мы уже подробно рассказали в разделе « Подготовка грунта», но это не препятствие, чтобы рассказать еще раз :-).

Приготовленные и высушенные шарики кладут под корни растений и присыпают сверху грунтом. Глина дает достаточное количество питательных веществ, а кроме этого, препятствует быстрому закисанию грунта, несколько его ощелачивая.

Большинство аквариумных растений можно размножить бесполым (вегетативным путем) и это очень приятно. (Для аквариумистов, не для растений...:-)).

Цветут и размножаются семенами водные растения только в хороших условиях содержания. А растения, которые размножаются только семенами, встречаются достаточно редко, (именно потому, что для цветения и размножения им нужны хорошие условия).

При бесполом, вегетативном размножении растений, новое растение получают из кусочка материнского. Для этого берут или часть корня, или часть стебля, или лист, или часть листа.

Корневыми отпрысками очень хорошо размножаются криптокорины. Благодаря этому они образуют заросли. Чтобы эти заросли не заполонили весь водоем, их приходится время от времени прореживать, удаляя часть новых кустов.

Очень часто растения размножают кусочками стебля – стеблевыми черенками. Особенно легко размножать так растения с длинным вертикальным, или ползучим стеблем.

Для этого стебель делят на части так, чтобы на каждом кусочке было три-четыре мутовки или пары листьев. Полученные черенки сажают прямо в грунт аквариума, только надо обязательно заглубить нижнюю мутовку или нижний лист, если на стебле растения листья растут не пучками, а поочередно.

Если условия в аквариуме хорошие, около заглубленной в грунт мутовки или листа появляются молодые корешки.

У некоторых растений (таких как криптокорины, некоторые эхинодорусы и др.) стебель похож на ползучее корневище. Такие растения растут обычно медленно, должно пройти около года, чтобы образовалось сколько-нибудь заметное корневище.

Постепенно на этом стебле-корневище образуются почки, а из этих почек (которые называют точки роста) вырастают молодые растения. Их можно отделить даже не дожидаясь образования корешков, отрезав кусок корневища вместе с молодым растением. Но лучше дождаться, пока молодое растение выпустить корешки – тогда оно лучше приживется на новом месте и быстрее пойдет в рост.

Целыми листьями или кусочками листа размножаются в аквариумах папоротники рода Ceratopteris. У взрослых растений на старых листьях, прямо по краю листа, вырастают молодые растения (словно оборочки на манжетах).

Дождавшись, пока у них появятся несколько листьев и корешки, молодые папоротники отрываются от материнского листа и всплывают к поверхности воды. Тут их можно отловить и посадить.

А эхинодорусы выбрасывают цветочные стрелки, на которых образуются детки. Если такую цветочную стрелку прижать к грунту, чтобы молодые растения смогли укорениться, они развиваются очень быстро. Многие эхинодорусы раскидывают по грунту «усы» со множеством маленьких эхинодорусиков. Так размножается, например, эхинодорус нежненький.

Ну вот, в питании и размножении мы немножко разобрались, а теперь сами

Альтернантера сидячая – дама тропическая. Это длинностебельное растение с красивыми листьями, окрашенными во все оттенки от розово-зеленого до лилово-красного.

Для тропиканки альтернантера удивительно некапризное растение. Она не требовательна к грунту (но лучше растет в мелком гравии со слабым заилением). Хорошо переносит воду любой жесткости и pH, но предпочитает мягкую воду со слабокислой реакцией. Кроме этого альтернатера любит, когда вода в аквариуме регулярно подменивается (1/5 часть 3–4 раза в месяц).

Если вы хотите, чтобы у вашей альтернантеры листья были как можно более красные, освещайте ее хорошо. (Только старайтесь не применять люминесцентные лампы типа ЛД, потому что спектр того света, который они излучают, растение не устраивает).

Альтернантеру размножают кусочками стебля.

Карликовый анубиас – африканец. В природе он растет в тропиках западной Африки. Само название его подсказывает, что он маленький. Кустики анубиаса с блестящими темно-зелеными листьями и стелящимся по земле корневищем редко достигают высоты 8 см. Они образуют густые заросли. Небольшой рост карликового анубиаса позволяет сажать его на переднем плане в аквариуме.

Анубиас любит грунт с частицами средних размеров (до 6 мм) – ведь корешки у него маленькие и глубоко в грунт не проникают. Ползучее корневище анубиаса – это на самом деле стебель, поэтому закапывать его в грунт ни в коем случае нельзя! Настоящие корешки, наоборот, поднимают этот стебель-корень над грунтом, и анубиас становится похож на фантастического зеленого крабика.

К воде у анубиаса одно непременное требование: она должны быть чистой (подмениваться еженедельно). А жесткости и pH он приспосабливается. Температуру воды предпочитает 24–28 градусов. В более холодной воде анубиас перестает расти.

Яркого света карликовый анубиас не любит – если освещение в аквариуме яркое, лучше посадить его в тени от других растений, потому что он очень теневыносливый.

Размножается анубиас кусочками корневища с точками роста, из которых выросло 5–6 листиков.

Апоногетон волнистый – житель Индии. И характер у него, как у настоящего йога, очень неприхотливый! :-)

Если апоногетону в аквариуме хорошо, он может вырасти в красивый куст более полуметра высотой с длинными, светло-зелеными листьями с «шахматным» узором. Разумеется, такой великан у передней стенки не нужен, – его сажают на заднем плане, где они виден во всей своей красе, но и не загораживает более мелких растений.

Грунт для апоногетона нужен питательный, с умеренным количеством ила. Если ила будет слишком много, нежные корешки могут загнить. Слишком крупный грунт может повредить его корни, поэтому лучше, если диаметр частиц будет от 2 до 5 мм, а толщина грунта от 3 до 5 см.

Апоногетон хорошо себя чувствует, если жесткость воды будет меньше 4dH, а активная реакция – ниже 7pH (то есть вода мягкая, реакция pH нейтральная или слабо-кислая). Температура 22–27 градусов.

Освещение для апоногетона нужно яркое (0,4–0,5 Вт на 1 литр объема для люминесцентных ламп, 1,2–1,5 Вт – для ламп накаливания), полезен ему и естественный свет. А вот затенение апоногетон переносит плохо, особенно если оно длительное.

Апоногетон волнистый не даром называют «живородка» – он выбрасывает стрелки, на конце которых возникают небольшие узелки, из которых потом вырастают листики молодых растений. А сам узелок становится похож на маленький клубень. Растеньице с клубнем можно отделить и посадить. И у него скоро появятся корешки.