Итак, с дифференциалом и большой шестернёй мы закончили. Разбираем редуктор далее.

Откручиваем гайку на фланце, вынимаем сам фланец и малую шестерню редуктора («хвостовик»). Снимаем с него распорную втулку, подшипник и упорное кольцо. Чтобы снять подшипник, берём две стальные пластины толщиной чуть меньше упорного кольца, надетого на «хвостовик», длиной 100 – 120 мм и шириной 40 – 50 мм. Ставим их параллельно на две подставки (толстые деревяшки, кирпичи, и т.д.) так, чтобы «хвостовик» поместился бы между ними, опираясь на них кромкой подшипника, а концы их опирались бы на подставки. После этого, сильным ударом по концу с резьбой снимаем подшипник с «хвостовика». Чтобы не поломать резьбу, на неё последовательно навинчивается гайка, снятая ранее, а на неё надевается старая торцовая головка на 24 мм. Именно по ней и наносятся удары. Последним выбивается сальник изнутри редуктора наружу вместе с подшипником и отражательной шайбой, с помощью отрезка трубы, длиной 200 мм, диаметром дюйм с четвертью, поставленной на внутреннее кольцо подшипника изнутри редуктора.

Всё, редуктор разобран полностью.

Сальник заменяется всегда, в каком бы состоянии он не находился. Отражательная шайба заменяется, если на ней есть следы явного износа, или под торцом фланца она сильно вытянулась. Оба подшипника, малый и большой, снятые с редуктора, тоже диагностируются. Для этого их необходимо разобрать. Вставьте со стороны большого диаметра между роликами и внутренним кольцом плоскую отвёртку (Рис. 12) и прижмите ролики к буртику со стороны малого диаметра. Прочным шилом выведите ролик напротив отвёртки из под буртика. За ним следующий. И так до тех пор, пока большая часть роликов не будет также выведена из-под буртика. После этого вынуть внутреннее кольцо не составляет труда. Протрите его насухо и посмотрите беговую дорожку. Никакие дефекты на дорожке не допускаются. Могут быть множественные мелкие и незаметные выбоины, но явных дефектов быть не должно. На всякий случай прошлифуйте всю поверхность наждачной бумагой, последовательно, марки 600, 800, 1000. Если при этом не выявилось грубых дефектов, подшипник можно собирать. Любым способом наберите в сепаратор ролики (чтобы они не выпадали, смажьте поверхность сепаратора каким-нибудь густым минеральным маслом, солидолом, например) и вставьте внутреннее кольцо. Лёгким ударом по нему соберите подшипник. Только перед этим проверьте каждый ролик в отдельности на отсутствие дефектов поверхности. Если есть дефектные ролики, подшипник придётся заменить. Ролики без дефектов шлифуются теми же номерами наждачной бумаги в собранном подшипнике прямо сверху при постоянном проворачивании сепаратора. Наружные кольца подшипников тоже осматриваются и при отсутствии заметных дефектов на беговой дорожке также шлифуются теми же номерами. Дефектные кольца подшипников, запрессованные в корпусе редуктора, нужно заменить. Для этого можно воспользоваться приспособлением (Рис. 33), а можно обойтись и без него. В этом случае тонким длинным стержнем диаметром 10 мм и длиной 200-250 мм, переставляемым от одного края кольца к другому (для этого в корпусе есть соответствующие выемки), лёгкими ударами выбиваем кольцо до тех пор, пока оно не выпадет из гнезда. Так можно выбить кольца, как малого, так и большого подшипника.

Разборка редуктора закончена. А заодно и диагностика. Подведём итоги.

1.Если в автомашине при движении вы слышите какие-то звуки со стороны багажника, то необходимо провести диагностику редуктора.

2.Слушать редуктор нужно лёжа в салоне, поместив ухо как можно ближе к нему.

3.Неисправный редуктор издает всего три звука – «вой», «рычание», звонкие металлические щелчки. Другие звуки не «редукторного» происхождения.

4.Обнаружив «звучание» именно редуктора, проведите заодно диагностику карданного вала и полуосевых подшипников.

5.Перед дальнейшей работой слейте из редуктора масло.

6.Освободите и выдвиньте полуоси на 15-20 см.

7.Снимите редуктор.

8.Почистите редуктор снаружи от грязи.

9.Определите причину «гудения».

10.Последовательно разберите редуктор.

11.Внимательно осмотрите все детали. Дефектные замените.

12.Снимите если нужно бугельные подшипники. Дефектные замените.

13.Разберите большой и малый подшипники. Выбейте, если нужно, наружные кольца. Дефектные подшипники замените.

14.Прошлифуйте поверхности и ролики неповреждённых под-шипников. Соберите подшипники.

Итак, мы приступаем к ремонту предварительно разобранного и отдефектованного редуктора. Будем считать, что вы собрали подшипники, заменили все изношенные детали и на столе у вас лежит весь набор, который должен превратиться в полноценный отремонтированный редуктор. Вот он – этот набор (Рис. 13):

1. Корпус с крышками 1 шт.

2. Болт крышки М10х50 4 шт.

3. Шайба гроверная болта крышки 4 шт.

4. Болт стопора М6 с гроверной шайбой 2 шт.

5. Стопор гайки дифференциала 2 шт.

6. Гайка дифференциала 2 шт.

7. Подшипник 7807 1 шт

8. Подшипник 7705 1 шт

9. Подшипник 7707 2 шт

10. Корпус дифференциала 1 шт.

11. Палец дифференциала 1 шт

12. Полуосевая шестерня 2 шт

13. Сателлит 2 шт

14. Шайба полуосевой шестерни 2 шт

15. Болты большой («планетарной») шестерни 8 шт

16. Большая («планетарная») шестерня 1 шт

17. Малая шестерня («хвостовик») 1 шт

18. Кольцо упорное 1 шт

19. Втулка пружинная 1 шт

20. Шайба маслоотражательная 1 шт

21. Сальник 1 шт

22. Фланец 1 шт.

23. Шайба упорная 1 шт.

24. Гайка «хвостовика». 1 шт.

Прежде чем двигаться дальше, нужно кое-что сказать о чистоте на рабочем месте. К сожалению, редуктор обычно бывает весь в грязи. А если учесть, что течь масла через сальник встречается у 90% неисправных редукторов, то корка, которая образуется в результате смешивания масла и грязи, больше напоминает прочный битум, который тоже часто попадает в эту адскую смесь. Чистить такой редуктор вовсе не хочется. А надо, причём тщательно. Дело в том, что гипоидный редуктор устроен таким образом, что допуски на многие размеры, особенно в сопряжениях, бывают в 0,03 – 0,05 мм. Если в гнездо под опорные поверхности подшипника попадёт твёрдая песчинка или стружка такой величины, а впоследствии, из-за вибрации и ударов в самом механизме она разрушится, то тщательно выставляемые вами зазоры изменятся недопустимым образом и ваш редуктор «загудит». Кроме того, в корпусе редуктора есть много «карманов», куда забиваются продукты износа – стружка, металлическая пыль, мелкие обломки зубьев, которые могут долго не напоминать о себе. Но однажды, потоком горячего масла, которое циркулирует в редукторе при эксплуатации, они могут быть вымыты, попасть на рабочие поверхности шестерён со всеми вытекающими отсюда последствиями. Внутри подшипников тоже есть соответствующие ложбинки, в которых любит скапливаться грязь и песок. Мало того, что они мешают при сборке, так ещё и затяжка подшипников может из-за этого происходить неправильно. Из всего сказанного можно сделать вывод – чистота и порядок на рабочем столе и среди подготовленных деталей редуктора не просто дань обычной бытовой аккуратности. В нашем случае это существенный компонент надёжности и долговечности отремонтированного редуктора. А поэтому. Корпус редуктора должен быть тщательно отчищен от грязи и пастообразной корки. Все внутренние карманы корпуса должны быть освобождены от металлического содержимого. Обычно в завершение чистки корпус моют в дизельном топливе или керосине. Они хорошо отмывают грязные поверхности, но, к сожалению, очень сильно и резко пахнут, как, кстати, и бензин, которым тоже иногда моют корпус. Если вы работаете в гараже, то запах вам не помеха. Если вы соорудили рабочее место в кладовке или в комнате, то тут мытьё подобного рода недопустимо. Отчистить редуктор в этом случае можно старым испытанным способом. Металлической щёткой очистить внешние поверхности, длинным тонким предметом почистить все «карманы», а потом протереть редуктор снаружи и внутри чистой ветошью, смоченной в ацетоне. Запах ацетона быстро выветрится, а корпус редуктора будет чистым. Битумные пятна можно удалить, протерев корпус ветошью, смоченной в сольвенте, запах которого тоже быстро выветривается. Следите при этом за тем, чтобы внутри корпуса, особенно в гнёздах под опорные поверхности подшипника, не оставалось ничего, что могло бы впоследствии застрять между сопрягаемыми поверхностями. Все остальные детали, подготовленные для сборки, также должны быть тщательно вымыты и высушены, или протёрты. Ни на роликах подшипников, ни на зубьях шестерён не должно быть ни малейшего следа грязи или пыли. После этого начинаем тщательный осмотр всех соприкасающихся поверхностей с целью найти и устранить все без исключения заусеницы.