Выгоды от шпалер для гороха ощутимы. Хлопоты вокруг них — посильны. И час–другой, затраченные на них, окупаются и ростом урожайности, и — самое интересное — продлением сезона зеленого горошка.

Если читатель согласен с тем, что «царь Горох» достоин поддержки, то о теплолюбивой фасоли, биологически способной плодоносить намного дольше гороха, — и говорить нечего. Фасоль, на самом деле, редко выращивается без поддержки. Конструкций — не счесть. Но мне, как всякому кулику, хочется похвалить «свое болото».

Допустим, что для фасоли выделена 4–метровая грядка. Заготовим 4 дюжины хворостин длиной примерно полтора метра и 4 хворостины покрепче. Свяжем 4 «вигвама». Разместим их на грядке — каждый на «своем» метре. Концы слабых хворостин размещаются по окружности диаметром 90 см и легко вдавливаются в землю, а крепкая хворостина забивается чуть поглубже в центре круга, обеспечивая устойчивость «вигвама».

В свое время фасоль высаживается разумно густо по границам колец, окружающих нижние концы хворостин (на схеме кольца отмечены штриховыми окружностями), Как раз в момент, когда рисовалась схема, пришла к нам гостья. Увидев схему, она воскликнула: «Как красиво!». Мы пригласили её посетить нас летом и увидеть это вживе — вот тогда будет действительно чарующая красота! Наш огород живописен, как говорится, «в любое время суток». Всегда есть на чем глаз остановить — будь то ранняя весна или поздняя осень. Но грядка с фасолевыми «вигвамами» всё лето и осень, до самых заморозков — «понад усе». «Вигвамы» все лето буквально залиты цветущей фасолью (см. фото 7). Благодаря им созревающие стручки хорошо экспонируются, регулярно срезаются, и растения цветут и плодоносят до глубокой осени.

Не грех еще раз подчеркнуть важность такой поддержки фасоли, которая обеспечивает всестороннюю экспозицию стручков. Фасоль — одна из тех культур, что наиболее благодарно откликаются на своевременный съем плодов, а стручки доступные срезать и легче, и приятнее.

Интенсивная посадка растений предъявляет свои требования и к набору инструментов. Вместе с копкой/перекопкой отпадает лопата. Точнее — сильно сужаются её функции. Орудовать с компостом, сажать и копать картошку — вот, пожалуй, и всё! «Осложняется» положение тяпки — самого расхожего, самого употребительного инструмента в конвенциальном огороде. И не только потому, что тяпкой несподручно «шуровать» без ущерба для растений в зарослях интенсивного огорода, а еще и потому, что есть удивительная находка, словно созданная для такого огорода — плоскорез Фокина, более «юркий», более приспособленный для поверхностной обработки почвы.

Оперируют плоскорезом не битьем (как тяпкой), а подрезкой на управляемой глубине. Насколько это эффективнее, я бы даже сказал — эффектнее!. Помимо прополки, плоскорезом Фокина можно с успехом выполнять еще более десятка огородных операций — в немалой степени благодаря плоскому держаку.. Не случайно некоторые авторы «ставят телегу впереди лошади» — считают орудование плоскорезом Фокина ведущим признаком природосообразного огорода!

«Штатная» глубина обработки почвы тяпкой — 7–10 см. Это многовато. И корням растений, простирающимся у поверхности, «перепадает на орехи», и семена сорняков, дремавшие в глуби, попадают в комфортные условия после каждого тяпания. Впрочем, «горю» можно помочь: насадить вместо прямого слегка согнутый вниз держак (см. схему 6). Тогда уменьшится и «угол атаки», и глубина обработки.

Схема 6. Тяпки с прямым и подогнутым держаками

Менее универсальны другие плоскорезы, в частности, «стремя» и «стриж», однако и им найдется работа, где они чрезвычайно удобны. Рядки и заготовки для канавок удобно делать не углом тяпки, а «стрижом» или одно- и двухрожковыми культиваторами.

Иногда возникает нужда в мелком рыхлении почвы. Это хорошо делать садовыми вилами. Насколько эффективнее по сравнению с лопатой подготовка почвы с помощью вил! Но — без «оборота пласта». В каждом "копке" надо воткнуть вилы в землю (как лопату) на 5–7 см., легко потянуть ручку на себя, а потом — от себя. И всё! Если у ваших вил D-образная ручка, то можно работать одной рукой.

Такая копка практически не нарушает условия жизни почвообразующих бактерий: не вытаскивает анаэробные бактерии наверх и не загоняет аэробные бактерии вниз. Вилы не секут, как лопата, корневища сорняков на кусочки и не способствуют их размножению. Наоборот — с пыреем, например, лучше всего справляются именно вилы: корневище поддевается и вытаскивается, по возможности, целиком. Лишь рыхля, но не перемешивая почву, вилы оставляют семена сорняков наверху, в благоприятных для всходов условиях — и борьба с сорняками упрощается. Наконец, вилами почва рыхлится в 3–5 раз быстрее, чем лопатой, да и сама работа физически легче и приятнее.

Для «косметического» рыхления удобен лапчатый культиватор (экстирпатор). Не очень доступный, но подходящий инструмент.

Можно долго перечислять удобные инструменты, которыми сейчас богат рынок, но не стоит. Подбор инструментов — сугубо личное дело, и рекомендации «со стороны» здесь вряд ли уместны.

Но плоскорез Фокина — «особь статья»!

Расхваливая разные орудия, я как бы заглядываю огороднику в карман. Однако, рискуя показаться неделикатным, позволю себе сказать, что подходящее орудие — не тот предмет, на котором можно (и стоит) экономить. Оно окупится — экономией времени и усилий, душевным и физическим комфортом, поддержкой здоровья. В конце концов, куда лучше вложить нелишнюю десятку — в удобное орудие или в лекарства, нужные для лечения недуга, возникшего от работы неподходящим орудием?

Здесь пойдет речь о незатейливых мелочах, делающих жизнь огородную — приятнее, а работу — сноровистее. Я бы уподобил эти мелочи пуговицам на брюках. Можно носить, вообще говоря, брюки без пуговиц — и в некоторых местах (не к ночи будь помянутыми) их так и носят. С пуговицами, однако, куда сподручнее.

Начнем со шнура, с помощью которого удобно отграничивать грядки и маркировать ряды при севе–посадке, и штырей, которыми крепится шнур на концах грядки.

Шнур можно изготовить из бечевки или тонкой проволоки. Если на шнуре завязать, скажем, через каждые 60 см. узлы, вставив в них цветные лоскуточки, то он «по совместительству» станет маркером для разметки рядков. На проволочном шнуре узлы держатся в форме колечек, не затягиваются, т. е. можно обойтись без лоскутиков. Проволочные колечки дают дополнительное удобство: в них удобно вставлять штырьки, если грядка короче шнура.

Междоузлие в 60 см. позволяет легко маркировать ряды и через 30 см. При иной ширине междурядий можно сделать еще один или два шнура.

Уже предвижу замечание: хорошо, мол, рассуждать пенсионеру. А тут, располагая лишь уикендом, не знаешь, за что хвататься. И не надо разрываться: такие шнуры можно приготовить зимой во время нескончаемых «рекламных пауз». Только нужно иметь в виду следующее.

Крепить шнуры на концах можно, конечно, с помощью колышков, сучков и т. п. подручных средств. Но тогда надо заботиться о том, чем колышки забивать. Куда лучше заготовить проволочные штырьки, которые без усилий входят в почву. Материал — не проблема. Из не очень жесткой проволоки («пятерки», «шестерки») надо нарубить 2 или 4 куска по 4045 см и придать им удобную, «по руке» форму. О штырьках тоже можно позаботиться в межсезонье.

Незаменим при севе культур, выращиваемых рядами или лентами, брусок шириной 5–6 см. Прорытый (хоть бы и углом тяпки) ровик продавливается бруском, семяложе становится плоским и твердым (под ложем лучше работают капилляры), семена ложатся равномернее, не ссыпаются в углубления ровика, а после присыпания их компостом или почвой оказываются примерно на одной глубине. Длина бруска должна обеспечивать покрытие всего ряда. Если, к примеру, ширина грядки 110 см, то для прямых грядки нужен брусок длиной 110 см, а для косых — 126 см.