И в завершение — чуточку бухгалтерии (на пальцах). С грядки получен обычный (если не лучший — из–за помощи фасоли) урожай картофеля. Это раз. Лишняя (или нелишняя?) миска фасоли — это два. Необыкновенно чистая и вкусная капуста (как с половины грядки) — это три. Укрытие грядки в зиму гречишными стеблями на почве и корнями в почве — это четыре. Приросшее плодородие почвы — это пять. Задаром взрыхленная грядка — это шесть. Хлопотно? Да! Но не изнурительно. И не всуе.

Связкой картофель + лен + фасоль + капуста + чернобривцы + гречиха не стыдно гордиться!

Вторая связка — подобие первой, только в роли покровной культуры выступает овес. И в адрес этой связки нельзя придумать ни одного плохого слова. А вот хорошее могли бы добавить куры — осенью, до самых морозов мы рвем овес с корнями и бросаем в загон. И куры с удовольствием гребутся в корнях и склевывают молодую листву овса. К тому же, возможно такое стечение обстоятельств и погодных условий, что гречиху уже сеять бессмысленно, а овес — не поздно. И перекапывать грядку весною не надо -такая она рыхлая и уже замульчированная.

В третьей «штатной» для нашего огорода картофельной связке после окучивания картофеля вместо капусты и чернобривцев по осевой линии сеется свекла. Она вырастает небольшой, с кулачок, но очень лежкой и вкусной.

Варьировать картофельные связки можно бесконечно: по осевой линии сеять дайкон, зимнюю редьку, морковь, цветы наконец — в соответствии со вкусами, потребностями и возможностями огородника. А в качестве покровных культур можно использовать всё мыслимое и немыслимое — пшеницу, укроп, змееголовник, кориандр, даже майоры — они успевают зацвести, опавшей листвой укрыть землю, а крепкими стеблями задержать добавочный снег.

Слово клумба здесь употреблено не зря. Огурцам нужны соседи, привлекающие насекомых–опылителей и притом — раноцветущие. Полезны соседи, дающие разреженную тень. Некоторые растения нужны для защиты огурцов и для их лучшего роста. Вот и получается клумба.

С северной стороны для поддержки плетей можно посадить горох (обязательно на шпалере), брюссельскую или цветную капусту, а попозже — кукурузу. Надо только не упустить из виду, что метелки с пыльцой удалены от «шелка», и чтобы пыльца не пролетела мимо рыльцев, кукурузная кулиса должна иметь хотя бы два ряда.

Огурцы высаживаются в несколько заходов. Первый делается на неделю–две раньше обычного: в засыпанный компостом ров редко, через 80100 см, втыкаются семена огурцов. Замачивать и наключивать семена не надо. Через несколько дней — второй заход. Делается то же самое, только семена втыкаются в ров со сдвигом на 15–20 см. Потом третий заход, четвертый…, и так до наступления устойчиво теплой погоды.

Что дает растянутый сев огурцов? Если заморозков не будет, то будут более ранние огурцы. Если же случится заморозок, то пострадают лишь уже взошедшие растения, а новые всходы появятся сразу же после заморозка, т. е. опять–таки будут наиболее ранние огурцы.

Уход за огуречной грядкой несложен. Когда угроза холодов минует, удаляются лишние растения. Обработки почвы — никакой. Умеренное количество сорняков — осота, лебеды, мари, щирицы — огурцам даже на пользу. Нужно только следить, чтобы сорняки не обсеменились (ну и, конечно, не задавили огурцы). Напомню, что если горькие огурцы — не по вкусу (а вода доступна), то нужен ежедневный полив. Собирать огурцы желательно ежедневно.

Все соседи огурцов могут цвести и давать семена (кроме сорняков, конечно). Это — хорошо. Самосев избавит и от хлопот вокруг пряностей летом, и от заботы об укрытии грядки на зиму (от которого к весне останется совсем не лишняя органика).

Вокруг перца «напрашиваются» плестись две связки. Первая (с базиликом) создается так. С осени на перечную грядку в будущие междурядия перца высаживается лентами лук–выборок на зелень. Затем с ранней весны в несколько сроков произвольно сеется кориандр. А когда придет теплая пора, высаживается (не обращая внимания на кориандр) рассада перца и негусто сеется базилик.

Во второй связке весной по кромкам грядки сеются бархатцы. Затем в свою пору высаживается перец и бамия. В конце лета, при еще неубранном перце, грядка всплошную засевается кориандром.

По мере появления стручков бамии они срезаются вместе с нижними листьями — и тень от бамии становится приятнее для перцев. Желанную для перца разреженную тень можно создать и с помощью укропа, посеянного, разумеется, редко.

Здесь рассматриваются связки, в которых одни растения служат опорой для других Можно, например, вырастить совместно бамию и баклажаны (им обоим соседство доставит взаимное удовольствие), осенью их прочные кусты не тронуть, а следующей весной они послужат прекрасной опорой гороху!

Еще об одной замечательной связке (о «трех сестрах») уже упоминалось в главе 4. А вот еще пример «живой опоры». Пусть с какой–то поддержкой посеян горох. Как только станет достаточно тепло, рядом с горохом высаживается фасоль. Стручки гороха по мере формирования собираются, а фасоль потихоньку набирает силу. С наступлением жаркой поры горох усыхает, но его крепкие плети послужат опорой фасоли. В конце лета плети фасоли и гороха убираются в компостную кучу, а грядку можно занять любой (соответствующей сезону) культурой.

Можно построить и вовсе курьёзную связку: объединить гороховофасолевую связку с упоминавшейся в 1–ом абзаце. Прошлогодние стебли бамии и баклажанов будут сначала обвиты горохом, а потом и фасолью! Правда, для такой связки потребуется некоторое эмоциональное усилие — непросто рачительному хозяину смотреть 2 года на «замусоренную» грядку. А, между тем, сколько в ней скрыто сюрпризов! Она ведь не только не убирается, она вообще не обрабатывается!

Помидоры не обладают отрицательной аллелопатией, не накапливают в почве вредные выделения и в случае возмещения питательных веществ (компостом, например) могут комфортно чувствовать себя на одном месте несколько лет. Это — на руку огороднику, предпочитающему индетерминантные сорта: нет нужды ежегодно сооружать новую поддержку. Разумеется, если помидоры переболели, место надо (скрепя сердце) менять.

Именно из предположения, что помидоры не дрейфуют, строится 3–летняя помидорная связка. Накануне первого года (в конце лета) на помидорной грядке сеется (лентами через 60 см) какая–нибудь покровная культура (например, пшеница). Чуть позже (примерно в середине сентября) между этими лентами высеваются негусто бульбочки чеснока (тоже лентами). Следующей весной покровные ленты подрезаются плоскорезом, поливаются ЭМ-настоем и на их место высаживается по 2 куста помидоров. По осевой линии грядки редко, через 30–40 см сеется базилик.

В конце лета вразброс сеется какая–нибудь технологическая культура, чтобы грядка не осталась в зиму голой после уборки помидорной ботвы. Однозубки чеснока остаются на зиму в почве, а весной на место, где были помидоры, сеются ленты какой–нибудь ранней зелени (салата, редиса, китайской капусты). С наступлением теплой поры остатки зелени удаляются, высаживаются помидоры и по осевой линии снова сеется базилик. Чеснок по мере роста выкапывается (к столу и для настоев). Помидоры и базилик, естественно, собираются (по мере поспевания и надобности).

При первых заморозках надо, не теряя времени, удалить ботву помидоров и посеять какую–нибудь технологическую культуру (лучше вики не придумаешь). Перезимовавшая вика за пару недель до посадки помидоров подрезается (с корнями), поливается ЭМ-настоем, почва очищается от вредных выделений вики и, когда приходит пора, высаживаются помидоры. Между помидорами высеваются ленты моркови, а по осевой линии — опять–таки базилик. Нельзя не упомянуть о том, что эта морковь к осени будет необыкновенно хрустящей и сладкой. Правда, она будет небольшой — но может именно поэтому такой вкусной! После уборки моркови и помидорной ботвы сеется какая–нибудь технологическая культура и бульбочки чеснока. И — круг замкнулся! Только ленты «рокировались». Описанный 3–летний цикл зарекомендовал себя очень хорошо. При всем неуемном желании попробовать что–нибудь новенькое не удается выйти из него — жалко. Только форс–мажорные обстоятельства, вынуждающие сменить место, могут заставить это сделать.