Только обсудили эту печальную новость, как за ней пришла очередная, для модников небогатых невеселая — в моду вошли фраки. Где сыскать средства на новый костюм? И старое платье на новое не переделать: покрой изменился значительно.

Фрак — изобретение английское, его носили как повседневную одежду в среде буржуа. В начале 70-х годов мода на него пересекла Ла-Манш и оказалась во Франции, где встретила массу поклонников, и уже очень скоро фрак завоевал признание у всего европейского дворянства. Строгий, простой английский костюм был своеобразным противопоставлением пышному французскому. Некоторые надели его не задумываясь, как очередную новинку моды, другие выражали тем самым свое одобрительное отношение к независимой и удачной политике этой страны. Англия, торжествующая на морях, владычица богатых земель восточной Индии, противопоставлялась Франции, истощенной непрестанными войнами, роскошью двора и крайне запутанной в своих доходах и расходах.

Собственно, тогда и началось медленное разделение модников на два лагеря, один из которых тяготел ко всему английскому, а другой — к французскому. В 1772 году в России, по словам журнала «Живописец», появилось подражание английским модам, правда, тогда оно не укоренилось, и французская все же одержала вверх.

Что же касается самого фрака, то в отличие от кафтана он имел скошенные или подрезанные передние полы, стоячеотложной воротник и, как правило, не украшался. В течение времени он несколько видоизменялся, и к началу 90-х годов его шили с короткими фалдами. Английский фрак носили с панталонами в обтяжку или лосинами с невысокими сапогами. Французским называли парадный фрак, с фалдами ниже колен и округленными передними полами, его украшали шитьем, носили с кюлотами, чулками и туфлями. К фраку полагался жилет, появившийся с ним одновременно и являвшийся, по существу, модифицированным камзолом.

Революционная Франция в 90-е годы принесла в Россию моду на короткие жилеты, едва доходившие до пояса, коротенькие фраки с высоким до ушей воротником и торчащими до плеч жабо. Шили костюм из яркого сукна. Носили при этом маленькие круглые шляпы и сапоги с большими отворотами. Очень модной деталью туалета был лорнет.

Поклонников этих одежд решила высмеять сама императрица, чтобы отвадить от подражания французам и чтобы в России от подражания революционной моде не перешли к политическому подражанию. Она велела вырядить петербургских будочников в такой же «щегольской» костюм и дать им в руки лорнеты. В таком виде городская стража приветствовала модников, встречавшихся на улице. Будочники подходили к франтам, щурились в лорнеты и говорили им, как друзьям: «Bonjour!» После чего и жабо, и лорнеты довольно быстро исчезли.

Влиянию моды оказались подвластны все слои общества. Люди самого разного дворянского достоинства, самого разного достатка, самые обычные горожане и горожанки стремились одеться как можно изящнее и моднее и, по возможности, чаще покупать и шить новые костюмы. Это положение ярко отражено в стихотворении под названием «Стихи о праздничных обновах, сочиненные 1791 года, Н. М.»:

И в то время как суетится всяк, и спешит выбрать галантерейный товар и сшить себе обновку, некоторые модные господа вновь и вновь все пристальнее рассматривают не изысканных французов, которых можно было видеть в кругах русской аристократии (французы эмигранты наводнили наш двор и задавали здесь моду), а загадочных англичан. Если французская мода культивировала изящество и изысканность, английская допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала оригинальность.

Русские путешественники обращали внимание на любую мелочь, отличающую своего соотечественника или француза (которого, как им казалось, они уже знали досконально) от англичанина. В 1796 году на страницах московского журнала «Приятное и полезное препровождение» нашла место заметка «Россиянин в Англии».

«Ныне англичане стали модным народом, — писал автор, — англичанки прекрасны! Белы, румяны и имеют хорошие черты лица и приятный стан. В этом они похожи на наших россиянок… Отличаются от наших красавиц некоторою скромностью. Они не столько живы, как чувственны, нежны, великие охотники до музыки и танцев… в обществе они больше разговаривают о политике, о министерстве и о состоянии государства, нежели о нарядах… богатые люди во многом умереннее наших…»

Подражание европейским модам разделило русское общество на две части: одна из них, проживающая в Петербурге, превозносила английский стиль, другая, проживающая в Москве, — тяготела к французскому. Хотя в обеих столицах было большое число здравомыслящих людей, которые сдержанно и трезво относились к любым модным веяниям.

Впервые задумались над тем, что же такое мода, впервые обратили внимание на то, что она оказалась сильнее любых законов и распоряжений. Русские писатели-сатирики с интересом натуралистов изучали это явление.

Писатель Николай Иванович Страхов (1768–1811 (?) в книге «Рассматриватель жизни и нравов» вспоминал: «Я вступил в свет во время коротких кафтанов. Вскоре единодушно приняли кафтаны с высокими лифами и узкою спинкою; потом начинали шить лифы ниже. Фраки красного цвета, с черными костяными пуговицами изгнаны были фраками палевого цвета; вскоре одержали победу полосатые сукна, а над сими светло-голубое или бирюзовое сукно. Камзолы уступили место сражения фуфайкам без пуговиц, настало владычество жилетов с пуговицами на двух сторонах и потом на одной. Перемены пуговиц были бесчисленны. Вместо них носили так называемые оливки с кисточками разного вида, за ними следовали стальные боченочки, маленькие стальные пуговки звездочкою, шитые по материи блестками, подобные фарфоровым, медные пуговки шипиком, такого же вида шелковые и гарусные, медные, которые впоследствии времени возросли величиною в пятак, с портретами и коньками, за стеклами, дорогие стальные и стразовые…»

Писатель задавался вопросом, отчего же так часто происходят все эти изменения, почему мода не останавливается на удобном и практичном платье, почему она словно сама себя подгоняет? В результате размышлений он пришел к довольно простому выводу — быстротечность эта связана с тем, что как только мода доходит до мелкого дворянства, то тут же отвергается богатыми, которые ни в коем случае не хотят уподобляться бедным. Правда, это явление было свойственно щеголям не только XVIII века, оно проявилось гораздо раньше.

Огромной статьей расходов в бюджете модника являлась покупка драгоценностей. И хотя в предыдущие столетия страсть к ним была не меньшей, в век вертопрахов и капризных щеголих она разгорелась с невиданной силой. Желание представить себя не только в модной одежде, но и украшениях, которым не найти и равных, — стремление любого франта. В то время модными считались ювелирные изделия с крупными камнями: алмазами, сапфирами, изумрудами и рубинами, обрамленными бриллиантами, стоимость которых нередко составляла годовой доход небогатого дворянина.

Рассказ о ювелирных украшениях хочется начать с истории работы придворного «брильянтщика» Иереми Позье. Во-первых, потому что он соблаговолил написать о ней, а во-вторых, потому что рассказ о некоторых моделях украшений и о том, как они создавались, дает общее представление об изделиях, которые носили в те годы.